Главная

Подробности
Категория: Покраска
Просмотров: 8567

Чтобы покрасить дверь, прежде всего снимите с нее всю лишнюю фурнитуру или заклейте ее защитной лентой. Не забудьте закрыть петли. Потеки краски на фурнитуре — свидетельство плохой, непрофессиональной работы. Некоторые предпочитают снять дверь с петель, уложить на козлы и красить ее в таком положении. Двери обычно красят полуглянцевой или глянцевой эмалью. Порядок работ при этом следующий:

Покрасьте накладки, затем панели . Не допускайте потеков краски на дверной раме. Если же краска затечет, сотрите ее. Начинайте с верха панели и красьте вертикально одним мазком до низа.

2. Прокрасьте верхний, средний и нижний элементы дверной рамы.

3.    Прокрасьте боковины рамы, начиная сверху и идя вниз.

4.    Покрасьте кромку двери, которая смотрит в комнату, когда дверь открыта, в тот же цвет, что и всю дверь.

Если дверь новая, загрунтуйте верхнюю и нижнюю кромки, чтобы защитить дерево от проникновения влаги. Если дверь уже окрашена, то эти кромки красить не следует.

Если дверь имеет стеклянные панели, покрасьте ее в следующем порядке :

1. Заклейте стекло защитной лентой.

2.    Покрасьте горизонтальные элементы переплета.

3.    Покрасьте вертикальные элементы переплета.

4.    Покрасьте всю оставшуюся поверхность двери.

При покраске сплошной двери работайте быстро. Красьте от сухой поверхности к только что покрашенной. Работайте в следующем порядке:

1.    Покрасьте кромку двери, обращенную в комнату.

2.    Начните с верхнего угла и нанесите краску вертикальными мазками, прокрасив участок, составляющий приблизительно треть или половину двери по ширине и четверть двери по высоте.

3.    Не набирая краски на кисть, распределите краску по этому участку горизонтальными мазками.

4. Повторяйте в указанном порядке, пока не покрасите всю дверь.

Подробности
Категория: Квартира
Просмотров: 4060
  • Окрашивая комнату, не открывайте в ней окон и дверей. Сквозняк, подвижный теплый или влажный воздух неизбежно нарушат равномерность высыхания краски и испортят вашу работу.
  • Краска должна наноситься тонким слоем. За один раз укрыть поверхность вам, конечно, не удастся. Окрасьте ее вторично (после того, естественно, как высохнет первый слой). Помните, что два или три тонких слоя краски всегда прочнее одного толстого.
  • Окрашивая встроенные или подвесные шкафы, не начинайте с наружных поверхностей. Сначала займитесь труднодоступными внутренними стенками.
  • Прежде чем приступить к окраске потолка и стен, снимите с них все, что может помешать производительной работе: люстры, бра, выключатели, штепсельные розетки н прочее.
  • Большие поверхности удобно окрашивать валиком. Однако прежде чем применить его, окрасьте кистью (флейцем) углы стены, стыки с окнами, дверьми, другие места, где валиком красить неудобно. Ширина окрашенной кистью полосы должна быть не менее 7—8 сантиметров.
  • Заключительный слой краски на стене наносите сверху вниз. Иначе следы кисти будут заметны.
  • Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой (штукатуркой).
  • Окончив работу, тщательно отмойте и высушите кисти. Это важно во всех случаях и особенно, если вы работали казеиновым или силикатными составами. Окрепнув, они уже не растворяются в воде.
  • Потолок окрашивается в первую очередь. Причем последний слой краски или побелки должен наноситься кистью обязательно но направлению к свету (к окну). А предыдущий, следовательно, поперек. В противном случае, как бы тщательно вы не выполняли работу, следы от кисти будут заметны на потолке.
  • Окраску валиком начинайте с нескольких мазков крест-накрест, а затем растирайте их. Много краски на валик, впрочем, так же как и на кисти, не набирайте.
  • Прежде чем оклеивать стену обоями, верхнюю ее часть очистите от натеков побелки («набелов»).
  • Переплеты оконных рам, плинтусов, филенок и нижнею края дверей окрашивайте малым флейцем (около 5 см в поперечнике). Большая кисть неизбежно приведет к огрехам да к тому же еще намного прибавит работы по уборке комнаты после ремонта.
  • При окраске потолков известковым составом, приготовленным из гашеной извести следует знать, что делать ее надо по слегка влажной поверхности. Стойкость покраски увеличится, если в подготовленный раствор добавить поваренную соль (50—100 г на 10 л колера).


Дверь, начинайте окрашивать с филенок. Затем переходите к выступающим ее поверхностям. Заглаживайте краску почти сухой кистью легкими мазками снизу вверх.

Оклеивать начинайте от окна. Иначе шов будет заметен.

У кусков предназначенных для оклейки правой стены (считая от окна), обрезайте левую кромку, а у кусков левой стены — правую кромку.

Подробности
Категория: Печи, камины
Просмотров: 3779

3. ФУНДАМЕНТЫ И ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ
Все печи и очаги должны стоять на прочном основании. Ненадежное основание — одна из главных причин преждевременного выхода печи из строя.

Печи нижних этажей ставят на специальных фундаментах. Исключение составляют небольшие печи и очаги массой до 750 кг. Такие печи можно ставить непосредственно на пол, предварительно убедившись в его прочности. Если пол шаток, то его нужно усилить дополнительными балками или

под имеющиеся балки подвести стулья, городки и т. п.

Фундаменты под тяжеловесные печи устраивают на плотных грунтах, не дающих осадки под нагрузкой.

Верхний растительный слой грунта (почва) содержит много органических примесей и имеет пористую структуру, поэтому он не может служить основанием для фундаментов. Растительный слой, толщина которого колеблется от 10 до 50 см, нужно убрать. Под растительным слоем находятся грунты разного происхождения.

Грунты можно подразделить на четыре группы.

1.    Материковые грунты — сплошная и разборная скала, гравийно-песчаные грунты, образовавшиеся в результате естественного разрушения горных пород и не перемещенные с места образования. Материковые грунты являются надежными основаниями для фундаментов.

2.    Наносные и осадочные грунты, образовавшиеся в местах, где в далеком прошлом были реки, озера и моря. Такие грунты также имеют достаточную плотность для устройства на них фундаментов. Исключение представляют лёссовые грунты и пористая глина. Лёссовые грунты при насыщении водой полностью теряют прочность, превращаются в жижу. Пористая глина, впитав в себя влагу, разбухает, а при замерзании еще больше увеличивается в объеме.

При устройстве фундамента на пористой глине котлован отрывают на всю глубину слоя глины или ниже глубины промерзания грунта в данной местности. В основание фундамента втрамбовывают каменный щебень, затем устраивают песчаную подушку1 высотой 40—

100 см (в зависимости от глу- 22 бины котлована), а выше — фундамент из бутовой кладки!

3.    Насыпные грунты, образовавшиеся на строительных площадках в результате перемещения грунта, а также на местах бывших строений. Слежавшиеся в течение трех и более лет пески, перемешанные с щебнем, гравием и т. п., если в них не обнаружено древесных отходов, могут служить основанием для фундаментов без специальной подготовки. Свеженасыпанные грунты (давность рыхления до 3 лет), если их невозможно убрать, уплотняют втрамбовыванием в подошву слоя щебня.

4.    Вечная мерзлота, которой покрыта значительная территория нашей страны. Основания под печи в зданиях, построенных на вечной мерзлоте, должны служить не только прочной опорой для печи, но и быть надежной теплоизол яцией между массивом печи и поверхностью грунта.

Комнатные печи в условиях вечной мерзлоты, как правило, располагают на усиленных полах. Для хлебопекарных и других тяжеловесных печей основанием служат настилы из бруса или бревен по сваям. Причем сваи не забивают в грунт, а опускают в пробуренные скважины. Смерзшись с вечной мерзлотой, сваи способны выдерживать очень большие нагрузки. Верхний растительный слой почвы под основанием печи не нарушают, так как он является хорошим теплоизолирующим материалом, предохраняющим вечную мерзлоту от таяния в летнее время.

В современном строительстве зданий в зоне вечной мерзлоты широко практикуется устройство вентилируемых подполий. Это осложняет конструкцию фундаментов под массивные отопительные печи, так как требуется увеличивать высоту фундаментов и принимать меры для ограничения теплопередачи через фундамент в грунт. Поэтому в массивах фундаментов печей, сооружаемых в зданиях с подпольями, предусматривают устройство сквозных охлаждающих каналов, через которые циркулируется воздух подполья.

Фундамент печи устраивают внутри здания, поэтому глубина его заложения меньше глубины фундаментов стен самого здания. Подошву фундамента располагают на глубине: для комнатных одноэтажных печей без насадных труб —0,5—0,6 м; для одноэтажных печей с насадными трубами и двухэтажных печей —1 м, для коренных труб —0,75 м. В скальных грунтах заглубление не требуется.

Котлован отрывают несколько больше самого фундамента (на 5—10 см во все стороны), если фундамент выполняют из бутовой или кирпичной кладки, и равным по размерам фундаменту, если его выполняют из бутобетона. Подошву котлована выравнивают по уровню.

Бутовую кладку во влажных грунтах ведут на цементном

растворе, в сухих — на известковом или смешанном. Вначале дно котлована заливают жидким раствором, затем выкладывают наружные ряды из постелистых камней, а середину забутовывают на жидком растворе. Кладку наружных рядов ведут с перевязкой вертикальных швов и при необходимости с приколкой камней. Последний ряд выкладывают из хорошо обожженного, а при наличии — из пережженного кирпича. Этот ряд покрывают слоем цементного раствора, поверхность которого выравнивают рейкой по уровню. Затем укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя, рубероида и т. п., после чего ведут кладку печи.

Фундамент из бутобетона, расположенный в грунте, бетонируют враспор, т. е. без опалубки. Для этого дно заливают бетоном и в него утапливают камни. Эту операцию повторяют до тех пор, пока бетон не заполнит котлован. Потом ставят опалубку в виде прямоугольного ящика без дна, по размерам равного фундаменту, и продолжают бетонирование до нужной отметки. Камни в бетон укладывают так, чтобы они не соприкасались с опалубкой. Верх выполняют так же, как и при бутовой кладке. После затвердения бетона снимают опалубку и приступают к сооружению печи.

Фундамент под любую печь должен быть больше размеров печи в плане на 5 см во все стороны.

Печи вторых этажей располагают или на печах первых этажей, или на отдельных основаниях.

При расположении печей одна на другой кладку стенок нижней печи доводят до потолка. На уровне междуэтажного перекрытия укладывают железобетонную плиту с отверстием для прохода дымовой трубы печи первого этажа. По плите выкладывают два-три ряда кирпичной кладки с таким расчетом, чтобы общая толщина плиты и кладки равнялась толщине междуэтажного перекрытия. Размеры плиты и кладки на 12 см (1/2 кирпича) больше во все стороны размеров печи в плане.

Для устройства отдельных оснований под печи второго этажа в каменных зданиях в стены закладывают консоли из

двутавровых стальных балок или рельсов. Концы консолей, выходящие в помещение, скрепляют стяжками из болтов. По консолям настилают доски толщиной 50—60 мм, которые покрывают двумя слоями войлока, смоченного в глине. Дальше ведут шанцевую кладку нижних рядов печи. Дощатый настил можно заменить кирпичной кладкой, выполненной в виде арки.

В деревянных зданиях концы консолей заделывают в стенки коренной трубы, если толщина их не меньше 25 см (1 кирпич). Во всех случаях концы консолей, закрепляемые в стенах здания или трубы, укладывают на бетонные подушки. Длина заделываемых концов должна быть не менее 38 см (1 1/2 кирпича).

  • Вы здесь:  
  • Home