При наклейке кафельной плитки на стену с помощью густотертой краски плитка может сползти прежде, чем краска затвердеет. Эту неприятность можно устранить, закрепив плитку небольшим кусочком пластилина или липкой ленты.

Вы ремонтируете квартиру и решили красить стены не до самого потолка. Как провести поверху ровную границу? Это легко сделать даже одному, если потратить несколько минут на несложное приспособление. Из картона вырежьте полоску нужной ширины и длиной около полуметра. Прибейте к ней чурку — это будет ручка. Передвигая картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь вполне ровной границы.

Даже неискушенный маляр может без особого труда протянуть по стене ровную филенку, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем.

На верхнюю часть стены — полосу шириной 10—15 см, — как известно, обои не наклеивают — ее белят. Но как сделать, чтобы побелка не стекала за границу фриза. Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги и смело приступайте к побелке. Как только она высохнет, снимите бумажную ленту — граница фриза будет ровной, а стена— без на белов.

Смывать со стен побелку — грязная работа. Намажьте стену клейстером, дайте ему чуть схватиться и снимайте циклей или скребком — тогда не будет ни пыли, ни грязи.

Забивая гвоздь в глубокое отверстие или паз, обычно пользуются промежуточным ударником. А чтобы гвоздь шел в нужном направлении и не гнулся, следует поместить его внутрь трубки, зафиксировав с помощью мятой бумаги или пластилина.

Простои способ, как повесить зеркало: взять 3 металлических скобки (можно от детского конструктора), пропустить через них капроновый шнур, зацепить скобки за зеркало и повесить на гвоздь.

Если зеркало, крепящееся на жестяных ушках, повесить сначала «вверх ногами», а потом опустить в нормальное положение, то ушки согнутся и скроются за зеркалом. Места крепления будут совершенно незаметны.

Установка карнизов па неровные стены над окном доставляет немало хлопот. Для того, чтобы выставить каждый кронштейн строго горизонтально, следует нарезать в них резьбу М4 и ввернуть регулировочные винты. Тогда с помощью отвертки карниз можно плавно и точно отрегулировать параллельно потолку.

Просверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп, подождите забивать в него деревянную пробку. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновой чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, ввертывайте шуруп.

Капрон быстро застывает и будет прочно удерживать шуруп в гнезде. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Поэтому такой способ особенно удобен в случаях когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затем вновь завинчивать в тo же самое гнездо.

Разместить на степе места опорных крючьев, шурупов или гвоздей, скажем, для секции книжных полок или акустических колонок, петельные гнезда у которой расположены на тыльной стороне, можно, конечно, и при помощи измерений с последующим перенесением их результатов на стену. Однако практика доказывает, что добиться безошибочного решения задачи удается далеко не всегда. Рекомендуем простой, но безусловно гарантирующий от ошибок, способ. Бумажную полосу наложите на заднюю стенку секции шкафа и прижмите эту полосу так, чтобы четко отпечатались верхняя часть боковых граней шкафа и гнезда. Затем слепок приложите к стене на место, где намереваетесь повесить полку, и в центре оттисков гнезд смело вбивайте гвозди. Та же задача еще лучше решается при помощи кальки.

При сверлении отверстий в стене очень трудно держать дрель в строго горизонтальном положении. Прикрепите к корпусу дрели двумя полосками липкой ленты небольшой уровень или заменяющий его пузырек, и дело значительно упростится.

Узкая полоска бумаги, сложенная вдвое, поможет уберечь вам пальцы при забивке мелких гвоздей. Кроме того, с се помощью можно забивать гвозди, когда ни рукой. ни каким-либо инструментом придерживать гвоздь невозможно, например, в узкой щели.

Очень трудно на цементном растворе облицевать плиткой даже небольшую плоскость стены. Трудно потому, что посаженная на цемент плитка не допускает «шевелений», исправлении, выравниваний. Если же плитку «сажать» на сравнительно медленно сохнущей шпаклевке для автомобильных кузовов или густо разведенной натуральной олифой краске; то, пожалуй, всякий терпеливый любитель, делая своими руками, добьется хороших результатов, если не будет торопиться. Медленно сохнущие растворы позволяют исправить ошибки, выровнять плитку с точностью до волоска.

 

Работу по облицовке кафельной плиткой не слишком ровных стен можно облегчить, если к клею «бустилат» подмешать сухой строительный гипс (алебастр). Густоту массы нужно довести примерно до густоты жидкого творога. Заменяя треснувшую плитку, процарапайте точильным бруском или диском канавки в цементе по периметру дефектной плитки, после этого с помощью зубила и молотка легко убрать треснувшую плитку, не повредив соседнюю.

 

Как сделать отверстие в кафельной плитке и не разбить ее? Простой способ заключается в следующем. Острым концом метчика пли углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия удалите глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Если плитка приклеена к стене, то намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической велики обороты) с зажатым в патроне сверлом пли пробойником с победитовыми наплавками. В плитке, которая еще не установлена на стене, лучше проделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Вместо победитового сверла можно взять и обычное или же работать торцом круглого напильника, действуя им как сверлом, но дело пойдет медленнее.

Для ремонта отваливающихся со стены кафельных плиток попробуйте применить клоп из растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта размером примерно 20x20x20 и капнуть на них пипеткой по 20—25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворяется, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клен схватывается. Таким же способом можно подклеивать кожаные подошвы на обуви, линолеум, паркет и другие материалы.

Четыре капли расплавленного битума надежно прихватят отвалившуюся кафельную плитку.

Повесить на стену полки, картины и тому подобное — целая проблема. Здесь бы выручили дюбели — пластмассовые гнезда для шурупов,— но эта копеечная деталь редко бывает в магазинах. Можно обойтись без дюбелей и деревянных пробок. Их с успехом заменяет петля из двужильного электропровода в хлорвиниловой изоляции, концы которого срезаются заподлицо со стеной.

Если же вам удастся в бетонной стене просверлить отверстие, диаметр которого несколько меньше диаметра шурупа, и в него с усилием завернуть шуруп, он будет крепко держаться без каких-либо дополнительных приспособлений.

Можно также применить прием, которым пользуются электромонтеры. Обмотайте шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного торчат) и плотно вставьте его на жидком алебастре в просверленное отверстие. После того, как алебастр застынет, шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки.


1. приклейте к бетону крючки клеем. Из дюралевой пластинки размером 40x50 мм делают крючок. Со стены удаляют кусочек обоев и слон штукатурки под ними (он обычно имеет толщину несколько миллиметров). Затем на бетон наносят 4—8 слоев клея с перерывами на подсыхание. Заднюю сторону крючка обезжиривают и также покрывают двумя слоями, после чего накладывают на нее кусочек хлопчатобумажной ткани, проклеивают ее, а затем подсушивают. 13 заключение обе поверхности покрывают клеем, и крючок прижимают к стене. Через сутки на него можно вешать груз в несколько килограммов.

2. способ надежного крепления книжных полок, качелей и т. п. Детали: болт с конусной головкой, гайка и металлическая трубка, один конец которой имеет крестовой пропил длиной 10—15 мм. Наибольший диаметр головки болта равен диаметру трубки. В бетоне сверлится отверстие по диаметру трубки, трубку слегка набивают на болт, вставляют в отверстие, наворачивают гайку и затягивают ее до упора.

Сверлить бетонную стену под пробку ради того, чтобы повесить гравюру, эстамп, календарь или какую-либо другую легкую (до килограмма) вещь, вряд ли целесообразно. Гораздо проще, вырезав из консервной банки круг с выступом (см. рис.) и тщательно зачистив шкуркой одну из его плоскостей, обильно смазать ее и участок стены клеем, например, 88. Когда клей подсохнет, приложить диск к стене и горячим утюгом плотно прижимать его в течение 2—3 минут. Клен быстро полимеризуется, и после охлаждения диска на его крючок можно смело вешать предмет.

Аналогичным образом можно укрепить на стене и прямоугольные латунные пластины и тогда па них можно вешать более тяжелые вешл. Крюк (гвоздь) пли стальную проволоку сечением 2—2,5 мм к пластине придется вначале припаять.

Можно поступить и так:

1. аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнул» концы и на зачищенный бетон капнуть клеем. Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев приклеить;

2. к кусочку картона 50x50 мм нужно пришить платяной крючок, а затем приклеить картон к стене клеем. Несколько таких крючков выдерживают тяжесть ковра средних размеров;

3. можно воспользоваться швом, имеющимся между верхним торном стены и потолочном плитой перекрытия. В этот шов забиваются стальные дюбели, и на них навешивается ковер;

4. вбейте в стык между панелью стены и потолка гвозди и на леске подвесьте к ним картину.

Сейчас на рынке появилось огромное разнообразие шпаклевок. В первую очередь они делятся на «сухие» и готовые к применению. Затем идет деление по типу основного связующего компонента: шпатлёвки делят на гипсовые, цементные, полимерные и др.. И в последнюю очередь (но при этом в самую важную по значению) идет классификация шпаклевок по назначению.

Сухие шпаклевки

Сухая шпатлевочная смесь — это специальный состав, который содержит в себе все необходимые компоненты (вяжущее вещество, базовый наполнитель и различные добавки) в определенной пропорции. Именно от состава компонентов зависят свойства шпатлёвки.

Непосредственно перед применением сухая шпаклевочная смесь разводится указанным на упаковке количеством чистой воды. Так как сухие виды шпатлевки не дают усадки, они могут использоваться практически для любых, даже самых тонких работ.

У сухих шпаклевок всего два недостатка, которые при грамотном подходе, в общем-то, сходят на нет. Первое неудобство состоит в том, что для получения готовой шпатлевки необходимо точно соблюдать все пропорции и тщательно перемешивать состав. Во-вторых, сухие шпаклёвки имеют ограниченный срок использования после разведения водой. Если необходимо шпатлевать стены в больших объемах, то лучше выбирать шпатлевку со временем «жизнеспособности» от 8 часов до 24 часов. Ну а если ремонт закончен, а шпатлёвка осталась, то это выброшенные деньги.

Готовые шпатлевки

Готовые шпаклевки уже разведены в идеальных пропорциях, их можно сразу использовать в работе. После того, как шпатлевку наносят на стену, растворители, которые находились в шпаклевке, испаряются, что приводит к небольшой усадке. Это свойство готовых шпатлевок несколько ограничивает их применение. Готовые шпаклевки не рекомендуется использовать в тонких финишных слоях, а также для предварительно выравнивания и ремонта основы в толстых (более 5 мм) слоях.

Существуют сегодня и специализированные готовые составы, которые можно применять даже в очень толстых (до 15 мм) слоях. Но такие шпатлевки очень дороги и их использование для обычного ремонта не рационально.

К достоинствам готовых шпаклевок можно отнести их безопасность — связующим элементом в шпатлёвке является экологически безопасная водная дисперсия полимера. Еще одно достоинство готовых шпаклевок, это возможность их хранения достаточно продолжительное время. Если шпатлевка закрыта в банке или в полиэтиленовом мешке, в любой момент можно прервать ремонт на несколько дней и не беспокоиться, что шпаклёвка застынет.

По назначению шпаклевки делятся на четыре основные группы: специализированные, выравнивающие (или шпатлёвки первого слоя), финишные (или шпатлёвки второго слоя) и универсальные.

Специализированные шпаклевки

Это шпатлевки для решения конкретных задач. Например, шпаклевка для заделки стыков гипсовых панелей, или специальная расширяющаяся шпатлевка для срочного ремонта и т.д.. Выбрать такую шпаклевку достаточно просто. Где и как использовать специализированную шпатлевку, как правило, написано на ее упаковке.

Выравнивающие шпатлевки

Шпаклевки первого слоя предназначены для предварительного выравнивания поверхности. Их выбор зависит от вида основы и условий эксплуатации. Выравнивающая шпатлевка должна отвечать следующим трём основным требованиям: иметь хорошую адгезию к существующей основе и быть полностью совместимой с ней, легко и надежно заполнять все дефекты основы, исправлять планиметрию (геометрию) поверхности, обладать необходимой прочностью и долговечностью поверхности основы.

Финишные шпаклевки

Шпатлевки второго слоя предназначены для получения поверхности, полностью готовой к нанесению отделочного покрытия. Выбор финишной шпаклевки в основном зависит от тех требований, которые предъявляет к ней отделочное покрытие.

Универсальные шпатлёвки

Универсальные шпаклевки одновременно являются и выравнивающими, и финишными, и даже специальными. С одной стороны удобно, когда одной и той же шпатлевкой можно выполнить и мелкий ремонт поверхности, и предварительное выравнивание основ различного типа и сделать тонкую финишную подготовку. С другой стороны универсальная шпаклевка всегда будет проигрывать специализированным в каждом конкретном случае. При этом придется заплатить существенно более высокую цену за ненужные свойства.

И совет напоследок

Читайте инструкции! На упаковке со шпатлевкой всегда пишут ее тип: грубо-, мелко- или тонкозернистая шпаклевка; мало- или среднеусадочная; предварительная или финишная; водостойкая или обычная; фасадная или интерьерная. Также на упаковке обязательно пишут состав шпаклевки и рекомендуемые материалы, с которыми ее можно использовать. С этой информацией вы легко сможете выбрать шпатлевку подходящую именно для вашего ремонта.